Manuela MARIN : « Cuisine d’Orient, cuisine d’Occident »
Cet article pose la question de l’existence d’une cuisine andalousienne originale et différente de la cuisine orientale. Pour répondre à cette question, on examine les deux traités culinaires d’origine andalouse/maghrébine (la Fadalat al-hiwan d’Ibn Razin al-Tugibi et l’anonyme Kitab al-tahib). Ces documents écrits fournissent des informations sur les recettes de cuisine que l’on qualifie d’andalousiennes, mais aussi sur la présence de noms de recettes d’origine hispanique. Avec cette donnée on a dressé une liste de plats qu’on peut considérer d’emblée comme typiquement andalousiens. En conclusion, on observe que cette cuisine possède un répertoire d’ingrédients plus limité que celui qu’on trouve dans la cuisine orientale. Mais les procédés de cuisson, les modalités de combinaison des différents éléments, le « ton » des recettes restent fondamentalement les mêmes que dans la cuisine orientale. La cuisine andalousienne serait donc une variation régionale de celle qui a été importée de l’Orient.

Ana Maria GABO GONZALEZ : « Ibn al-baytar et ses rapports à la botanique et à la pharmacologie dans le Kitab al-Gami »
Couronnement de la littérature botanique et pharmacologique arabe, le Kitab al-Gami fut composé par Ibn al-Baytar, originaire de Malaga et mort en 1248. Conservé dans plus de 80 manuscrits (dont la liste est donnée en annexe), ce dictionnaire alphabétique des aliments et des médicaments d’origine végétale, animale et minérale compile, de manière méthodologique et critique, des sources grecques, persanes et arabes, tout en intégrant la riche expérience pratique de l’auteur, qui parcourt tout le monde musulman et y a herborisé en compagnie des disciples. La richesse du matériau rassemblé par Ibn al-Baytar se révèle notamment dans les parties initiales de ses notices, qui sont ici longuement analysées.

Expiracion GARCIA SANCHEZ : « La consommation des épices et des plantes aromatiques en al-Andalus »
Les épices ont joué – et jouent encore de nos jours – un rôle très important dans l’alimentation des diverses cultures islamiques. L’analyse des textes agricoles et botaniques andalousiens, ainsi que des traités de hisba, c’est-à-dire ceux qui s’occupent de régler l’activité des souks, nous fournissent un grand nombre de renseignements en ce qui concerne la consommation réelle et le commerce de ces produits. La confrontation de ces données avec les pourcentages élaborés à partir de deux livres de cuisine témoignent du sens et du but que l’on assignait aux épices dans l’Espagne musulmane, ainsi que des possibles variations qui ont affecté les goûts alimentaires des Andalousiens.

Rosa KUHNE BRABANT : « Le sucre et le doux dans l’alimentation d’al-Andalus »
Contrairement à ce que l’on croit souvent, le goût des habitants d’al-Andalus pour tout ce qui était doux s’est vu limité par une série de facteurs socio-économiques, surtout en ce qui concerne l’usage du sucre industriel. L’édulcorant de base a toujours été le miel, et les différentes sortes de sucre, considérées comme substances médicinales, n’ont pénétré que dans les habitudes culinaires des classes les plus privilégiées.

Halima FERHAT : « Frugalité et banquets des zaouyas : l’éclairage des sources hagiographiques »
Les vastes corpus hagiographiques du VIIe au XVe siècle apportent une importante information sur l’alimentation des ascètes et par là sur l’alimentation populaire et rurale. Les premiers saints se caractérisent par une vie ascétique faite de jeûnes et de privations. Mais la formation des réseaux et l’apparition des zaouyas donnent de l’importance à l’offrande de nourriture, qui pousse les confréries à trouver des subsides puis à s’enrichir.

Vincent LAGARDÈRE : « Cépages, raisin et vin en al-Andalus (Xe-XVe siècles) »
La conquête musulmane d’al-Andalus n’a en rien porté atteinte à la culture de la vigne, à la consommation du raisin et du vin. Les agronomes andalous des XI, XII et XIIIe siècles consacrent un chapitre de leurs traités d’agronomie à la culture de la vigne. Seuls Abu-l-Hayr al-Isbili le Sévillan et Al-Tignari le Grenadin décrivent les divers cépages de manière à permettre de différencier les variétés héritées de l’époque romaine et wisigothique de celles qui provenaient du Moyen-Orient ou de Mésopotamie, acclimatées en al-Andalus lors de la révolution agraire du XIe siècle.

Mohamed MONKACHI : « L’alimentation traditionnelle dans les campagnes du nord du Maroc »
Cet article est une contribution à la connaissance des pratiques alimentaires rurales dans le nord du Maroc au XIXe siècle, qui se place dans une perspective de continuité culturelle. Construite à partir d’une étude géographique, accompagnée de notes historiques, ethnographiques et sociologiques reccueillies sur le terrain, cette approche nous renseigne également sur les techniques de fabrication (extraction de l’huile, cuisson du pain, fabrication du vin) ainsi que sur les nourritures de substitution.

Françoise AUBAILESALLENAVE : « Les nourritures de l’accouchée dans le monde arabo-musulman méditerranéen »
À partir de sources anciennes remontant jusqu’au Xe siècle et de descriptions ethnographiques récentes, on peut mettre en évidence l’homogénéité des pratiques et des croyances entourant la nourriture de l’accouchée dans tout le monde musulman méditerranéen. Déjà vive durant la grossesse, l’attention portée à cette nourriture se renforce après l’accouchement, imposant une alimentation riche et copieuse à base de volaille, d’oeufs, d’épices et de tous les produits susceptibles d’améliorer la lactation. En contrepartie, l’accouchée doit se soumettre à certains interdits. Enfin, des plats spécifiques accompagnent les cérémonies et les fêtes accompagnant la naissance, l’octave de celle-ci et les relevailles du 40e jour.

Tahar MANSOURI : « Produits agricoles et commerce maritime en Ifriqiya aux XIIe-XVe siècles »
L’évolution de l’état économique de l’Ifriqiya ne peut être analysée uniquement à partir des sources littéraires arabes, qui, limitées en quantité, sont souvent des compilations qui donnent une image figée dans le temps. C’est pourquoi nous avons tenté d’éclairer la situation à la lumière de documents d’archives publiés. Ce qui nous a permis de suggérer une lecture différente. D’abord, l’économie Ifriqiyenne au Moyen Âge est rurale, et dans sa ruralité, elle est plus pastorale qu’agraire : les importations et les exportations l’attestent. Par ailleurs, l’Ifriqiya importaient des produits alimentaires des régions occidentales de l’Italie et en même temps, elle exportait des produits agricoles vers Venise, ce qui révèle non pas une production excédentaire en Ifriqiya mais, à travers l’Ifriqiya, un commerce de transit entre deux régions européennes.

Michèle GAILLARD : « L’éphémère promotion d’un mausolée dynastique : la sépulture de Louis le Pieux à Saint-Arnoul de Metz »
La sépulture de Louis le Pieux à Saint-Arnoul de Metz a souvent été considérée comme conforme à la tradition familiale. En fait, Saint-Arnoul de Metz fut surtout un lieu de sépulture pour les femmes de la famille carolingienne : avant et après Louis le Pieux aucun roi carolingien n’y fut enterré. Il faut en réalité mettre en relation cette sépulture avec la volonté de l’archevêque Drogon de promouvoir sa ville de Metz comme le berceau de la famille carolingienne ; il a sans doute souhaité faire de Saint-Arnoul, dont le saint patron était l’ancêtre de la famille, le mausolée royal des Carolingiens.

Bernadette MORA : « Propositions de recherche de épigraphie médiévale : l’exemple français »
L’épigraphie médiévale française est une science relativement jeune. Les publications faites jusqu’à présent n’ont pas toujours été suffisamment ouvertes sur les disciplines complémentaires et voisines (histoire économique, sociale, toponymie, etc.), qui n’ont pas encore bénéficié de l’apport des inscriptions. Divers instruments de recherche ont été élaborés pour aider à exploiter les richesses diverses de la source épigraphique. Des exemples sont donnés pour montrer l’intérêt de celle-ci dans quelques domaines particuliers (métiers, événements guerriers, événements catastrophiques). C’est surtout à partir du XIIIe siècle qu’ils se situent.

Cécile AULIARD : « Les maréchaux-ferrants à l’époque médiévale : forgerons ou vétérinaires ? »
À la fin du Moyen Âge, le cheval est sans conteste un outil indispensable dans la société occidentale ; ainsi, de nombreux artisans ont une activité professionnelle directement liée à l’utilisation de cet animal. Parmi eux, le maréchal-ferrant occupe une place privilégiée ; il est non seulement celui qui forge et qui pose les fers à cheval, mais encore celui qui soigne les chevaux. Cet artisan est donc un personnage étonnant puisqu’il cumule des fonctions à priori incompatibles, celle de forgeron et celle de vétérinaire. Leur compétence professionnelle s’étend au-delà du monde du cheval ; certains maréchaux semblent avoir soigné d’autres animaux et même des hommes?